東京を創訳する 第9回『鮨の謎 1ー築地と鮨ネタ』

日本の友人から、「ニューヨークの鮨屋は美味しいよ」と聞かされる。それはほとんど嘘だと思う。ニューヨークのいくつかの鮨屋は、「東京の鮨屋の味に似ている」というべきだろう。その「いくつか」以外のニューヨークのレストランで出される鮨は、8貫ほどで50ドルもするのにもかかわらず味はひどい。それは鮨ではない。魚の破片がライスの塊の上にのっているだけである。私は、ことさらにニューヨークの鮨屋をけなしているのではない。日本の中華料理だって、北京の鴨料理や揚子江流域のスッポン料理と比べると迫力がない。シルク・ド・ソレイユをDVDで見るようなものだ。

もとより、鮨はこの連載の第6回（『鮨と江戸前』）で書いたように、遠浅の江戸湾で取れる多種類の小ぶりの魚や貝を味わうことで発達したのである。大ぶりの白身魚を捕って食べることで必要が満たされている北米のような場所では、手間のかかる、量も採れない小さな魚や貝を取ったりそれを味わったりする技術も文化も進まない。ニューヨークの鮨が美味しくないのは、食べる人が鮨にした魚や貝の味がわからないからである。それにしても、オバマ大統領がすきやばし次郎の鮨を食べたあと、「いままで食べた鮨の中で最高だ」と言ったと報道されたが、「今日は初めて鮨を食べたが美味しかった」が正しいだろうと思う。

もっとも、オバマが中トロが気に入ったように、鮨はマグロが一番好きという人であれば、北米やヨーロッパで棒状のご飯の上に、大西洋マグロの刺身をのせて食べてても構わない。東京でも、「青森県大間のマグロです」と言いながら職人が出し、客が美味しいと答えて食べている。そこに嘘はない。しかし、鮨にマグロはあるが、マグロが鮨なのではない。

ここまで来ると、要は、その食材の本場で食べるのが一番美味しいという地産地消の話になる。鮨のようにいわば「B級グルメ」の料理は、食材が生命である。私の期待は、日本でもニューヨークでも、そのあたりの海岸のニッチ（小さな生態系）に生息している海の生き物を、漁師が探索して味を試すことで、江戸前ではない鮨を作り出すことである。ひとつの例では、以前は東京の鮨に富山県の白海老はなかった。地元でも、もっぱら素麺の出汁に使っていたそうだが、冷蔵輸送が発達して効率の良いむき方も工夫され、東京でも鮨ネタに出るようになった。カリフォルニアロールも巻きものとしては単なる「応用」であるが、アボガドを鮨ネタにしたところは「発明」である。こうなると、思いがけないところに思いがけない鮨が誕生しそうである。

「鮨がB級グルメ」というところが読者に「謎」として残ったかもしれない。次回は『鮨の謎 2ーB級グルメ』について書いていく。